漂洋过海大安油茶记

从在外读书，到现在工作，回大安的次数越来越少了。但从小在这片土地上成长，小镇早已成为我生活的一部分，我对镇上的人和事也是念念不忘。说起镇上有名的吃食，大家最了解的往往是根面角，可最让我喜爱的还是那一碗热气腾腾的油茶。

镇上最有名也最正宗的油茶店在小街，老板姓田，我一直称它为田家油茶。我是在镇上读完小学和初中的，可小学和油茶店不在同一个方向，那时候吃的很少，上初中后，冬天早上最喜欢吃的早餐就是田家油茶。

这家店什么时候开的我没有仔细考证过，但是从我读书起，就一直开在小街上。那时候店面不大，房子很破旧，是那种一层的砖混结构，上面盖着有些年头的青瓦，青瓦上覆盖着斑驳的苔藓，诉说着它的年岁悠久。桌凳是那种传统的样式，刷着土漆，陈旧的漆面记载了太多了来来往往。

那时候没有店名，只是听大人说老板姓田，从他父辈就开始卖油茶，算是镇上的老字号。那时候他们是一对年轻的夫妻，从上一辈那里传承的地道手艺。靠着这家店养活全家人。现在已经靠着这门手艺盖起了楼房，生活变得越来越好。

油茶的制作工艺既简单也复杂，对于老板而言，工艺了然于胸，可谓简单。对于我们这些食客，看着一道道工序，确实有些复杂，就算我们知道制作过程，也做不出那种味道。

油茶虽然叫茶，可和茶却有很大区别。第一道工序，是必须用面粉炒制炒面。用合适的火候将面粉炒熟，颜色有些发黄，比咖啡的颜色稍浅。

制作的关键是掌握恰到好处的火候和拿捏适中的翻炒技术，炒面谁都可以炒，但味道却不同。

据我观察和推测，田家油茶的奥妙所在在这炒面里头。老板精湛的炒制技术造就了油茶得天独厚的味道，少一分多一分都不行。

在文火上将面粉炒制发黄，随着面粉慢慢变色，你会闻到空气中弥漫着一股浓郁的香气，这是面粉炒熟后独有的味道。炒面的成色和味道决定油茶最终出锅的味道，它就是油茶所有混合味道的基础和底色。

糍粑做工稍显复杂，要将糯米提前在冷水里泡一段时间，之后把泡好的糯米放入蒸笼中蒸熟，然后揉搓成规则的形状，便于切分。

把揉搓好的糯米用刀切成火材盒大小，薄厚适中的糍粑条，热锅起油，待油有七八分热的时候，慢慢放入切好的糍粑条，炸至金黄，便可出锅。

刚出锅的糍粑，吃起来软糯切不粘牙，有糯米的清香还有炸后的酥脆。

店里常用的麻花，是镇上的麻花小作坊自己制作的，多以家庭作坊为主。

镇上的麻花小作坊常分布于宁家弯一带，也是这里的麻花最有名。

镇上是每月的双号逢场，逢场的日子，一大早，这些麻花摊主，就会推着木质手推车（农村称为拉拉车），将前一天夜里炸好的麻花放入箱子里，推到集市上卖。

大安麻花在本地还是有些名气的。制作过程也和一般市面上的麻花大致相同，只不过是手工制作，更加酥脆。

准备工作做好，便是油茶的制作了。每次去店里喝油茶，在等待油茶上桌前，我总要仔细观察一番制作工程。

店里用的是农村那种灶台，上面是一口大铁锅，在进门的位置，香味会飘很远，也方便来往的食客看到制作过程。冬天天亮的迟，如果你想吃上油茶，也得起来早点，过来晚了就吃不到了。

等你坐下来，告诉老板你的喜好。是大碗或者小碗，糍粑、麻花的多少，是否要豆腐，猪油、葱姜、调料的多少等等。每次去，锅里总是盛着热气腾腾的油茶汤，里面是放入了调料的汤底，以炒面为底，用水冲调至适中，汤底的调配全靠老板多年的手艺，拿捏也恰到好处。

之后等汤煮沸，根据食客的要求，依次放入麻花、糍粑，将豆腐条切入。完整的制作过程按顺序依次进行，烧开一锅水，放入炒面，等到一锅油茶汤煮沸，放入适量的麻花，等麻花煮好，再放入豆腐条，糍粑，然后稍等片刻，等糍粑吸收了汤汁，即刻捞出，盛入放了葱花、姜末、适量猪油的碗里，一碗浓香的油茶就制作好了。

油茶要趁热吃，凉了便失去了味道，麻花煮过之后，吸收了汤汁，吃起来很有劲道，糍粑软硬适中，也吸收了汤汁，吃起来也很爽口。汤喝起来鲜香，暖身。等你喝完一碗油茶汤，浑身会暖和起来。它是冬季的尚佳吃食。小镇的人们喜欢在冬日起个大早，来喝一碗可口的油茶。

时光在流逝，这一碗看似普通的油茶伴随我度过了整个少年时代，难忘的或许并非味道而是与油茶有关的岁月和情怀。

现在吃的机会越来越少，每每回忆起还是难以忘怀。油茶的味道或许随着食客的喜好在改变，但是脑海中的味道始终没变。

这碗油茶温暖了寒冷的冬日，带给我美好的回忆。有空还要回老家去尝尝。也希望大家有空去尝尝，真正的美食永远在味蕾里。

（因为没有仔细去和老板了解过制作过程，这些制作方法都是我凭借自己的观察整理的，如有错误，欢迎大家交流指正。）

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